萨莱普和凯马克
在宽阔的苏丹艾哈迈迪广场（Sultanahmet Park）的另一边，蓝色清真寺与圣索菲亚大教堂遥遥相对。它们是如此的相似，就好像孪生兄弟一般。
查士丁尼皇帝留下的伟大杰作成为后世难以忽略的模板。当土耳其人在11个世纪之后修建蓝色清真寺时，还是有意无意地建成了一座雷同的建筑。
我和乔伊从清真寺的非***入口走了进去。
我们把鞋留在门口，舒适地慢步行走在地毯上。
这是我从小到大第一次走进清真寺。
以前我常常抱怨，教堂里的硬木地板无论是坐是立，都让人觉得很不舒服。
而现在，这座巨大的清真寺里，精心布置的地毯让每个人都由衷感到舒适和慷慨，就好像走在私人住宅的房间里一样。
清真寺里的每一个部分都装饰着蔚蓝色玻璃片制成的镶嵌画，巧夺天工的样子让人感觉仿佛置身于一座巨大的水族馆。
这里没有真主、先知和***圣人的图像，因为这在***教义里是不被允许的。
人们用抽象的视觉暗示代表安拉，古兰经的经文和复杂的几何形状经瓷砖连起的优雅曲线勾勒出来，体现出***文化传统中的书法和数学之美。
在清真寺外面，乔伊被一辆卖萨莱普（salep）的售货车吸引了。我买了两杯这种奶油热饮，将其中一杯递给乔伊。
他立刻喝了一大口，然后闭上眼睛，脸上浮现出陶醉的微笑，似乎终于享受到了梦寐以求的美食。
“太棒了！”他意犹未尽地说，“我们在伊斯坦布尔每天都要吃萨莱普！”
萨莱普是一种甜腻的奶制品，配方包括牛奶、米粉、糖和玫瑰水，还有一种最重要的成分——一种经过洗涤、煮沸、干燥和研磨的野兰花球茎。
人们把这种美味的混合物舀到杯子里，再加入肉桂或者磨碎的开心果，就可以尽情享用了。
土耳其人声称萨莱普是一种药用饮品，能够治疗包括支气管炎和心脏病在内的多种疾病，但是对于我乔伊来说，它能在这个清冷的早晨给我们带来甜蜜的温暖，这就已经足够了。
晚上，我们和宾馆前台的服务员亚辛（Yasin）攀谈，提到了我们对萨莱普的喜爱。
“萨莱普不算什么，”他说，“伊斯坦布尔最值得一试的是凯马克（Kaymak）。”
亚辛在便条纸的背后写了一个名字：潘多·凯马克。
“那里有最好的凯马克。”他平静地说。
第二天，我和乔伊去了艾米诺努区（Eminonu），在那里乘船前往坐落在博斯普鲁斯海峡欧洲一侧的贝西克塔什区（Beşiktas）。
那是个人来人往的热闹购物区，到处都是烤肉店、手机店和汉堡店。我们按图索骥找到了一个钴蓝色的店面，招牌上写着“潘多·凯马克”。虽然其貌不扬，但这里却是伊斯坦布尔享有盛名的地方，可以说是破旧却富有格调，随意却魅力非凡，就像墨尔本的佩莱格里尼（Pellegrini）咖啡厅或者纽约的韦塞尔卡（Veselka）西餐厅一样。
满堂顾客既有年轻时尚的年轻人，也有常年光临的老年主顾。
我和乔伊找了个座位，在大理石桌旁边坐下。
一位衣着古朴的老人端着一碟鸡蛋从我们身旁缓缓走过。他就是店主潘多先生，年过九旬的他剃着短发，留着白胡子。
潘多和他的妻子德内（Döne）是伊斯坦布尔为数不多的希腊裔基督徒。咖啡厅墙上的照片是潘多骄傲祖先的影像，他们都戴着暗红色的高帽，留着大胡子。
潘多的咖啡厅和奶油店早在1895年就开张了。
潘多先生就出生在这座低矮的二层建筑里。在20世纪20年代他还是个小男孩的时候，国父凯末尔前来造访，他们还握了手。
这个咖啡厅提供美味的早餐，包括煎蛋和香肠，配以茶水或土耳其咖啡。但是绝大部分客人都是冲着凯马克而来，这是种起源于中东的传统土耳其美食由凝固的水牛乳制成。
德内来到我们的桌前。她的黑色羊毛衫外面罩着围裙，头发束在脑后。她对我们微笑着致以传统的问候，静候我们点餐。
我不会说土耳其语，尴尬地笑了笑。我指着菜单上的项目，“凯马克？土耳其咖啡？”
德内笑了，她用法语问道“要加糖吗？”
我吃了一惊，这位可敬的希腊老奶奶竟然会说一口字正腔圆的法文。我同样也用法语回答她：“是的，谢谢您。”
“我猜您是美国人？”她礼貌地和我聊了起来。
“不，夫人。我是澳大利亚人。”我费劲地组织语言回答她，我的法语水平和小学生差不多。
“我在墨尔本有个堂兄。”“这么巧，墨尔本是我出生长大的地方。”
德内聊得很开心，末了她记下了我们的点单：“你们要的是两份凯马克，一份土耳其咖啡，加糖，对吗？”
“谢谢您，夫人。”
德内微笑着离开。我瞥了乔伊一眼，他似乎憋了一肚子话要对我说。
“爸爸，我们在伊斯坦布尔才待了几天而已，”他迫不及待地问道，“你的土耳其语怎么说得这么好？”他显然听不出法语和土耳其语的区别。
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